回顧我2016年的美食行程，可謂喜憂參半，打頭陣的是現(xiàn)代科技：在網(wǎng)上瀏覽一年來自己發(fā)表的文章，然后在一大堆紙質(zhì)菜單中仔細(xì)翻騰，可謂百感交集，不停問自己，為何某些美味佳肴的印象總是讓人念念不忘。

我在世界各地走馬觀花（對(duì)澳大利亞、新西蘭以及南非致以歉意，我們預(yù)定明年初造訪這些國(guó)家）后，發(fā)現(xiàn)以下幾個(gè)城市是美食天堂。

我們今年首站造訪的城市是巴黎，巴黎高檔餐館云集，但在過去兩年中遭受的打擊多過大多數(shù)城市。我今年的美食旅程的開始與結(jié)束都是在Tan Dinh餐廳與葡萄酒擁躉、現(xiàn)代藝術(shù)藏家以及老板費(fèi)福昂(Robert Vifian)共享的，他父母上世紀(jì)70年代逃離越南后開辦了這家餐廳。Tan Dinh的特色菜包括了尤難忘懷的烤鵝、蟹餅以及醇美的勃艮第干紅。

我非常喜歡兩道代表法國(guó)匠心獨(dú)運(yùn)廚藝巔峰水準(zhǔn)的美食：分別由創(chuàng)意名廚雅尼克?亞蘭諾(Yannick Alléno)主廚的巴黎老牌餐廳Ledoyen以及蘭斯市(Reims)附近的 L’Assiette Champenoise，后者是家族經(jīng)營(yíng)的酒店及餐廳，大廚阿諾德?拉勒芒(Arnaud Lallement)的廚藝讓人拍案叫絕。

在西班牙北部畢爾巴鄂市(Bilbao)的Restaurante Markina餐館，我們11人盡情享用了由大盤火腿及風(fēng)尾魚與“西班牙疲沓蔬菜蛋卷”（因塞卷炸薯片而破漏了的雞蛋卷）、奶酪以及一道道甜點(diǎn)組成的盛宴，如此搭配似乎能保證食客們一覺睡到大天亮。

我們隨后轉(zhuǎn)戰(zhàn)亞洲，依次造訪了成都、香港、上海、東京以及曼谷。在每座城市，我努力尋覓美食去處、盡情享受。

成都XanuXanu餐館的川菜又麻又辣，徑直端上來的香酸鴨(sweet and sour duck with chilli)、涼面以及頭道麻辣雞片（嘴巴麻得沒感覺），讓我們永生難忘。

香港口利福餐廳(Ho Lee Fook)的美味佳肴讓我贊不絕口：它融合了臺(tái)灣出生主廚Jowett Yu與加拿大餐飲從業(yè)者克里斯?馬克(Chris Mark)兩人的精湛廚藝，招牌菜烤牛肋筋(roast Wagyu short ribs with a soy glaze)完全是一分價(jià)錢一分貨。

開在昔日上海法租界(French Concession)的紳公館(Le Sun Chine)是家小酒店，它的中式菜精致典雅。正餐前先喝兩道湯——蘑菇蟹肉湯之后就是海參湯（用濃魚湯加熟的鯊魚胃燉就）——可能并不適合每位食客，但本人很喜歡喝。

中途逗留上海是短暫駐留，可謂是為了以美食冠絕全球的城市東京做了個(gè)鋪墊。為了Tempura Yamanoue店的海膽天婦羅(sea urchin tempura)、Narukiyo店的美味佳肴與理想就餐環(huán)境、Le Sputnik餐廳大廚高橋裕二郎(Yujiro Takahashi)法式精致美食以及Sushisho Saito店里大廚Toshio Saito做的美味壽司，本人愿毫不猶豫故地重游。

隨后我們來到泰國(guó)首都曼谷，我們?cè)诖讼碛昧薒e Du and BaaGaDin餐館大廚Thitid Tassanakajohn（即Ton大廚）烹制的兩頓大餐。他的菜與成都菜一樣：辣得沒得說。

回到歐洲后，我們享受了兩頓、也許更出人意料的大餐：頓是在愛爾蘭首都都柏林的Forest Avenue餐廳，店主兼大廚約翰?威爾(John Wyer)的精湛廚藝與女主人桑迪?莎貝克(Sandy Sabek)的熱情好客可謂珠聯(lián)璧合，店里自制的酸面包質(zhì)量無與倫比；德國(guó)塞爾岑(Selzen)小村Kaupers Kapellenhof餐館也無懈可擊，另一對(duì)夫婦檔塞巴斯蒂安?考柏(Sebastian Kauper)與諾拉?布瑞爾(Nora Breyer)的廚藝與待客方式同樣讓我難忘。

雖說在美國(guó)紐約市只呆了幾天，但這兒誘人的餐館數(shù)冠絕全球。除了新潮的Le Coucou餐飲外，威廉斯堡(Williamsburg)Lilia餐廳頂蓋橄欖油、海鹽以及白松露的冰淇淋仍歷歷在目。此外，全新裝修的聯(lián)合廣場(chǎng)咖啡館 (Union Square Café)、凱斯?麥克納利(Keith McNally)的Augustine餐廳、西百老匯大街(West Broadway)上Sadelle’s面包店的早午餐以及克勞斯?邁爾開在紐約中央車站(Grand Central Station)內(nèi)、北歐菜系風(fēng)格的Great Northern分店也讓我念念不忘。

我們后回到倫敦，就菜的品類、青睞指數(shù)、很多菜單及酒水單的另類程度而言，倫敦仍是全球讓人流連忘返的城市。

對(duì)我來說，2016年尤為傷感，因?yàn)榻衲?月，埃琳娜?薩爾沃尼(Elena Salvoni)離別人世。上世紀(jì)80年代，我曾有幸與這位金牌領(lǐng)班共事，她以自己的音容笑貌與迷人個(gè)性獲得“蘇荷女王” (“queen of Soho”)的美譽(yù)實(shí)至名歸。后來，她把我介紹給皮卡迪利(Piccadilly)附近一家日本小餐館Yoshino的前臺(tái)負(fù)責(zé)人麗莎?梅特蘭(Lisa Maitland)，麗莎同樣是溫文爾雅。倫敦餐飲業(yè)女王如今已撒手人寰——但她的后繼者層出不窮。